Thonburi a Bangkok: klong e vita locale lontano da Chinatown

Perché Thonburi: l’angolo Pixidia

Prima di essere un quartiere di Bangkok, Thonburi è stata una capitale. Dopo la caduta di Ayutthaya, il re Taksin vi stabilì il potere del Siam dal 1767 al 1782; Bangkok fu fondata sulla sponda orientale solo il 21 aprile 1782 da Rama I, e Thonburi fu annessa alla città soltanto nel 1971 (Wikipedia). Il nome unisce, secondo le fonti più diffuse, i significati di «ricchezza» e «fortezza».

Ne resta una rete di canali: i klong Bangkok Noi, Bangkok Yai, Mon e Bang Luang sono i principali della sponda occidentale. Bangkok ha contato più di 1.600 canali, in gran parte interrati per ricavarne strade; il lato di Thonburi ne conserva diversi tra i più grandi (Siam Rat). Il vecchio soprannome di «Venezia d’Oriente» descriveva questo sistema, usato per il trasporto, il commercio galleggiante e il drenaggio delle acque.

Kudeejeen e Talat Noi: due quartieri, due sponde

Nessuna delle uscite selezionate si ferma a Kudeejeen (Kudi Chin): preferisco dirtelo piuttosto che attribuirle un prodotto che lì non va. Il quartiere si trova sulla sponda occidentale. Taksin vi insediò i portoghesi dopo il 1767 per i loro servizi militari (Wikipedia). La loro chiesa di Santa Cruz fu dapprima in legno intorno al 1769-1770, ricostruita nel 1834, poi in mattoni tra il 1913 e il 1916 (Love Thailand).

Il museo Baan Kudichin, aperto nel 2017, è presentato come gratuito e aperto dal martedì alla domenica, indicativamente dalle 9:30 alle 17:30, ma gli orari variano a seconda delle fonti: verificali prima di andare. Il quartiere conserva anche il khanom farang, un dolcetto portoghese che ormai solo tre famiglie preparano ancora. Per arrivarci, si attraversa il fiume con un traghetto locale per pochi baht (l’importo esatto varia a seconda delle fonti), poi una breve camminata da Wat Kanlayanamit.

Talat Noi, invece, è sulla sponda orientale, appena a nord di River City: il quartiere delle officine e dei vicoli stretti, lato Chinatown, quindi fuori da Thonburi. Il legame tra i due è l’uscita in bici n. 5, che fa la traversata.

Consigli pratici sul posto

Come arrivare. Il modo più semplice resta la MRT fino a Itsaraphap (uscita 2, poi taxi) o a Tha Phra, come per la maggior parte delle partenze di questa lista. Il battello espresso del Chao Phraya, bandiera arancione, costa circa 18 THB a corsa secondo un sito specializzato, da confermare al molo (Little Big Red Dot). Conta anche su un taxi o una corsa con app per finire il tragitto.

Mercati galleggianti del fine settimana. Khlong Lat Mayom (circa dalle 9:00 alle 15:00) e Taling Chan (circa dalle 7:00 alle 17:00) funzionano solo nel fine settimana. Per Taling Chan, battello espresso fino al molo di Phra Pinklao, poi bus 79. Il mercato di Wang Lang, aperto tutti i giorni circa dalle 9:00 alle 18:00, si raggiunge in traghetto dall’imbarcadero di Prannok, accanto all’ospedale Siriraj.

Templi e tariffe. Conta circa 200 THB per Wat Arun, ma la tariffa va verificata sul posto: un’altra fonte indica 100 THB. Resto in baht per i biglietti d’ingresso, perché il tasso di cambio varia. Sulla sponda occidentale, dai un’occhiata anche a Baan Silapin, una casa di artisti di oltre 200 anni, aperta dalle 10:00 alle 18:00.

Stagione. Ottobre è piovoso, novembre è il mese migliore e da novembre ad aprile le chiuse possono rallentare la crociera n. 1. Il Loy Krathong, la festa delle luci, cade intorno al 24 novembre 2026 (alcune fonti indicano il 25, da verificare): i krathong vengono allora deposti sui klong, ma è fuori dalla finestra consultata per i prezzi. Per la bici, parti presto al mattino a causa del caldo; per la luce sui canali, punta al tardo pomeriggio.

Se stai costruendo un soggiorno più ampio, il mio itinerario completo in Thailandia colloca Bangkok nel suo contesto, e la scelta delle isole ti aiuta per il seguito.